Nach unseren Tagen rund um Sesriem im Namib-Naukluft-Nationalpark reisten wir weiter zum Etosha-Nationalpark. Weil die Strecke sehr lang ist, planten wir zunächst einen Zwischenstopp bei Swakopmund. Die Fahrt von Sesriem dorthin dauert rund 5 Stunden. Sie ist gerade, holprig und streckenweise langweilig, führt aber zugleich durch eine spektakuläre Landschaft aus endloser Wüste und einem Canyon, der wie eine Mondlandschaft aussieht. Kurz vor Walvis Bay passiert man den Vogelfederberg, einen eigenartigen und lustig anzusehenden Steinhaufen. Für einen Stopp in Walvis Bay hatten wir leider keine Zeit. Ein Besuch lohnt sich trotzdem, denn an der Lagune und der Salzpfanne kannst Du Flamingos, Pelikane und andere Vogelarten beobachten. Außerdem ist Walvis Bay für Düne 7 bekannt. Du kannst hinaufklettern und hinunterrutschen oder Dich beim Sandboarden versuchen.
Swakopmund
Swakopmund ist eine hübsche deutsche Stadt mit vielen Braustüberln, Bierhäusern und anderen Möglichkeiten, das eine oder andere Schnitzel zu essen. Außerdem gibt es dort einen recht schönen Strand, The Mole, und eine Strandpromenade, die beide einen kurzen Spaziergang wert sind. Wir liefen am Strand in Richtung Pier, als wir „The Tug“ entdeckten – ein sehr nettes Restaurant / eine Bar am Anfang der Pier. Plötzlich waren wir sehr hungrig und beschlossen, frischen Fisch und eine Cola zu bestellen. Die Preise waren ziemlich hoch, aber der Oktopus war es absolut wert.
Nachdem wir auch unsere Einkäufe für die nächsten Tage erledigt hatten (Supermärkte sind in Namibia nicht gerade überall verteilt) und tanken waren, fuhren wir zu unserem Campingplatz etwas außerhalb von Swakopmund, wo wir die Nacht in unserem geliebten Dachzelt verbrachten.
Mondlandschaft & Spitzkoppe
Unser nächstes Ziel nach Swakopmund war die Gegend um den Brandberg – dort beschlossen wir, unsere letzte Nacht zu verbringen, bevor es nach Norden zum Etosha-Nationalpark ging. Von Swakopmund führen im Grunde zwei Routen zum Brandberg – über Henties Bay oder in Richtung Usakos. Wir wählten die zweite, machten jedoch einen kleinen Umweg über den Welwitschia Drive und die Spitzkoppe. Es ist die längere Strecke, aber die zusätzliche Zeit und die Kilometer lohnen sich absolut. Der Welwitschia Drive ist nicht besonders spektakulär, wenn man kein Fan der Wüstenflora ist, also eines Sammelsuriums trockener Wüstenpflanzen, die alle gleich aussehen (eine sollte eigentlich wie Salat aussehen, eine grau sein und Blätter haben – für uns sahen sie alle gleich aus). Laut Lonely Planet gibt es eine sehr berühmte Pflanze namens „Lichen“, die bei Berührung mit Wasser irgendeine Magie entfaltet. Natürlich wollten wir unbedingt herausfinden, welche Magie das sein sollte, und machten uns auf die Suche nach der berühmten Pflanze. Da wir keine Ahnung hatten, wie sie aussieht, begann Tom einfach, alle Pflanzen in der Wüste mit Wasser zu übergießen, aber nichts geschah. Obwohl wir weder die Pflanze noch ihre Magie fanden, hatten wir großen Spaß, denn Tom beim Blumengießen in der Wüste zuzusehen war äußerst unterhaltsam. Auch wenn der Welwitschia Drive größtenteils nicht besonders spektakulär ist, liegt dort die Mondlandschaft – eine unglaublich schöne und völlig unwirkliche Landschaft, in der man wirklich glaubt, gerade auf dem Mond gelandet zu sein. Absolut sehenswert. Danach fuhren wir weiter zu einem weiteren Highlight auf der Route zum Brandberg – der Spitzkoppe. Wir passierten Goanikontes – eine grüne Oase mitten in der Mondlandschaft. Sie ist sehr beeindruckend und bietet sogar einen Campingplatz. Wenn Du einmal in die Region Swakopmund kommst, solltest Du unbedingt dort übernachten – die Kulisse ist wirklich einmalig.
Spitzkoppe
Die Spitzkoppe, auch „Matterhorn Namibias“ genannt, ist ein Berg – oder vielmehr eine Formation verschiedener Granitgipfel –, die mehr oder weniger mitten in der Namib-Wüste steht. Es ist eine äußerst beeindruckende Felsformation, die Du mit einem 4 WD auf eigene Faust umrunden kannst. Neben dem Berg siehst Du The Pontoks, eine interessante Felsformation, die ein wenig an Bilder erinnert, die Du vielleicht aus dem Monument Valley an der US-Westküste kennst.
Brandberg
Der Brandberg ist wie die Spitzkoppe ein gewaltiger, allein stehender Felsberg mitten in, nun ja, sehr viel Nichts und Schotterstraße. Natürlich wollten wir den Berg sehen, der in der Morgensonne direkt nach Sonnenaufgang rosa erscheinen und sich tagsüber in eine rote Basaltfelsformation verwandeln soll – fast, als würde er brennen. Und wir wollten die sehr alte und nicht zuletzt berühmte Felsmalerei White Lady sehen, die im frühen 19. Jahrhundert entdeckt wurde und vor mehr als 5.000 Jahren von Buschmännern geschaffen worden sein soll. Um den legendären Blick auf den Brandberg genießen zu können, mussten wir sehr früh aufstehen – langsam gewöhnen wir uns daran, genauso früh aufzustehen wie zu Hause, wenn wir zur Arbeit müssen. Kurz vor 6:00 Uhr fuhren wir zum Brandberg, um den perfekten Fotoplatz auszuwählen und die Kameraausrüstung entsprechend aufzubauen. Es war wahrhaft mystisch, als wir auf der einen Seite des Autos die Sonne aufgehen sahen und der Brandberg mit jeder Sekunde rosafarbener wurde. Nach Sonnenaufgang bereiteten wir unser Frühstück direkt an dem Ort zu, von dem aus wir ihn beobachtet hatten – einer der vielen Vorteile des Campings gegenüber Hotels, Hostels und Gästehäusern.
Anschließend fuhren wir weiter zum Parkeingang am Brandberg, wo der Weg zu den Malereien beginnt. Weil Besucher in der Vergangenheit ihre Initialen neben die Malereien geritzt hatten, ist es verboten, allein dorthin zu gehen. Am Parkeingang wird Dir ein Guide zugeteilt, der Dich zu den Malereien begleitet. Zuvor musst Du alle Deine Daten angeben (Autokennzeichen, Nationalität, …) und den Eintritt bezahlen. Dann lernst Du Deinen Guide kennen – unserer hieß Justice und war ein wirklich netter Kerl – und die Wanderung beginnt. Bis zu den Malereien dauert es etwa 45 Minuten bis eine Stunde. Der Weg ist eben (kein steiler Aufstieg auf den Berg oder Ähnliches) und landschaftlich schön, da er durch das Brandbergmassiv führt. Am Ende kannst Du die Malereien bewundern. Sie sind sehr klein, aber besonders Bianca fand sie sehr beeindruckend. Zu sehen sind farbige Menschen und verschiedene Tiere sowie in der Mitte die weiße Frau. Um das Bild ranken sich viele Legenden und Theorien. Eine besagt, dass es sich bei der weißen Person in der Mitte um jemanden aus dem Mittelmeerraum handeln könnte, der den Brandberg besuchte.
Etosha-Nationalpark
Nach unserem kleinen Ausflug 5.000 Jahre zurück in die Vergangenheit fuhren wir weiter zum Etosha-Nationalpark. Bevor wir das Tor passierten, hielten wir in Outjo (etwa 100 Kilometer / 62 Meilen vor dem Anderson Gate), um Lebensmittel einzukaufen und vollzutanken. Wir erreichten das Anderson Gate um 5:15 Uhr nachmittags, was ziemlich spät war, wenn man bedenkt, dass wir das Halali Camp gebucht hatten und dieses 85 Kilometer (52 Meilen) vom Tor entfernt liegt – natürlich nur über eine extrem steinige Schotterstraße in etwa 1,5 Stunden erreichbar. Sei unbedingt pünktlich, denn alle Camp-Tore schließen bei Sonnenuntergang! Direkt nach dem Tor gibt es einen Campingplatz (Okaukeujo – mit einem Wasserloch, an dem fast jede Nacht Nashörner gesichtet werden), doch als wir nachfragten, war er leider bereits ausgebucht. Daher beschlossen wir, 2 Nächte in Halali zu bleiben (mitten im Etosha-Nationalpark und ein guter Ausgangspunkt für Fahrten durch den Park) und 1 Nacht in Namutoni (auf der anderen Seite des Parks am Von Lindequist Gate), direkt neben dem Tor, durch das wir den Park verlassen wollten. Ja, wir waren ziemlich spät dran und die Dame am Tor schleuste uns eilig durch die Registrierung. Auch die Drohne musste registriert und versiegelt werden (wegen des strikten Drohnenflugverbots im gesamten Etosha NP), und danach konnten wir losfahren. Gleich nach der Einfahrt in den Park sahen wir einen Löwen, der direkt neben der Straße entlanglief – völlig verrückt. Danach entdeckten wir Giraffen, die ihr vegetarisches Abendessen aus den Baumkronen fraßen, und anschließend eine Herde von etwa 30 Zebras. Uns wurde klar, dass wir gerade im Tierhimmel angekommen waren, und wir freuten uns riesig darauf, all das Wissen über Tierbeobachtung anzuwenden, das wir in der Woche zuvor von Shoes im Kruger-Nationalpark gelernt hatten.
Tag 1
Am nächsten Morgen standen wir ziemlich früh auf – gegen 6:00 Uhr – und stellten fest, dass alle anderen Camper bereits viel früher aufgestanden waren und sogar schon gefrühstückt hatten. Wie auch immer, wir gingen schnell zum Halali-Wasserloch direkt neben unserem Camp, um zu sehen, was dort los war. Bei unserer Ankunft sahen wir bereits eine riesige Vogelgruppe auf das Wasserloch zulaufen. Wir sind keine großen Vogelfans, weil wir sie nicht besonders spektakulär finden, aber um 6:15 Uhr waren wir trotzdem überglücklich, überhaupt irgendein Tier zu entdecken und damit die frühe Unterbrechung unseres Schlafs zu rechtfertigen. Nach einer kurzen Vogelbeobachtung gingen wir zurück ins Camp. Wir stärkten uns mit unserem allmorgendlichen Outdoor-Frühstück mit Aussicht, und gegen 8:00 Uhr starteten wir unsere Selbstfahrer-Safari des Tages. Wir entschieden uns für die Tour auf eigene Faust, weil Tiere im Etosha-Nationalpark recht leicht zu entdecken sind (nicht die Katzen, aber die sind auch mit Guide schwer zu finden): Das Gras ist während der Trockenzeit sehr niedrig, die Tiere halten sich nahe den Hauptstraßen auf und erscheinen oft in großen Gruppen an den Wasserlöchern. Alles, was Du brauchst, ist eine Karte des Parks mit Wasserlöchern und Aussichtspunkten (die wirklich hilft), die Du im Shop jedes Campingplatzes kaufen kannst (für 65 Namibische Dollar/4 EUR).
Wir hatten gerade die Hauptstraße erreicht, als eine große Gruppe Gnus unseren Weg kreuzte. Sie überquerten die Straße langsam in ihrem eigenen Tempo (der Schrittmacher an der Spitze der Gruppe hatte offensichtlich überhaupt keinen Stress), und wir beobachteten sie. Nachdem das letzte von etwa 20 Gnus die Straße überquert hatte, fuhren wir zum ersten Wasserloch – Rietfontein. Dort wurden schon die meisten Tiere Etoshas gesichtet, also mussten wir hin. Bei unserer Ankunft war nicht viel mehr los als ein paar umherfliegende Vögel. Geduld zahlt sich bei Tierbeobachtungen wirklich aus (wir sind beide völlig ungeduldig), also warteten wir etwa 5 Minuten, bis zwischen den Bäumen eine große Herde Zebras auftauchte. Sie versammelten sich rund um das Wasserloch und wir beobachteten sie, überwältigt von ihrer Anzahl. Wir hatten schon viele Zebras gesehen (leicht zu entdeckende Tiere!), aber noch nie 50 gleichzeitig am selben Wasserloch trinken sehen.
Danach fuhren wir eine Weile an der Etosha-Pfanne entlang (eine große Salzpfanne mitten im Park, die sich bei Regen in ein kleines „Uyuni“ mit vielen Flamingos verwandelt). Gegen 11:00 Uhr beschlossen wir, zu einem Wasserloch zu fahren, an dem häufig Elefanten gesichtet werden, denn im Kruger hatten wir beobachtet, wie viele Elefanten sich mittags im Wasser abkühlten. Also fuhren wir zum Wasserloch Aus, wo laut unserer Karte häufig Elefanten auftauchen. Wir warteten etwa 10 Minuten und nichts geschah. Müde vom viel zu frühen Aufstehen für – nun ja, ein wenig Vogelbeobachtung – schliefen wir im heißen Auto ein. Als Bianca aufwachte, entdeckte sie einen Elefanten, der auf das Wasserloch zulief. Eine Weile beobachteten wir den Elefanten, einen einzelnen Bullen, bevor wir beschlossen, zum nächsten Wasserloch weiterzufahren. Nach kurzer Fahrt erreichten wir Olifantsbad und trafen auf eine große Elefantengruppe, die sich im Wasser abkühlte. Wir zählten etwa 25 Elefanten, eine gemischte Gruppe aus Männchen, Weibchen und ihren kleinen Babys. Trotz all der Elefanten, die wir im Kruger gesehen hatten, genossen wir den Anblick sehr, weil sie so süß sind, wenn sie trinken und sich zur Abkühlung mit Wasser bespritzen. Als sie fertig waren und weiterzogen, fuhren auch wir weiter zur Gemsbokvlakte – dort sind viele Antilopen und gelegentlich auch Löwen oder Nashörner zu sehen. Wir hatten nicht so viel Glück, sahen aber viele kleine Oryxantilopen und Zebras. Da wir noch immer keine Katze entdeckt hatten, fuhren wir als Nächstes nach Newbrownii – einem Ort, an dem schon Löwen aufgetaucht waren. Als wir näher kamen, sahen wir bereits viele Zebras und andere Antilopen. Also wussten wir, dass sich dort kein Löwe aufhalten würde, und falls doch, dann sehr weit entfernt und für uns unsichtbar und unauffindbar.
Inzwischen war es 2:00 Uhr nachmittags und so brennend heiß, dass wir beschlossen, auf unserem Campingplatz eine kleine Pause einzulegen und uns im Pool zu erfrischen. Nachdem wir uns etwas abgekühlt hatten, starteten wir unsere Abendfahrt, noch immer mit dem Plan, einen Löwen oder eine andere Katze zu entdecken. Nun ja, wenn man Pläne für Tierbeobachtungen macht, plant man ohne die Tiere, und es kommt garantiert anders. Wir sahen einige Strauße, wieder viele Zebras, Giraffen, Gnus und auch ein paar Füchse, aber keine Katze – nicht einmal etwas, das annähernd danach aussah. Nach einer Stunde fuhren wir also zurück ins Camp und genossen einen wunderschönen Sonnenuntergang am Halali-Wasserloch – mit denselben Vögeln, die wir am Morgen beobachtet hatten, aber natürlich weit und breit keinem Leoparden.
Tag 2
Tag 2 begann etwas später – wir genossen um 7:00 Uhr ein wirklich spätes Frühstück und starteten dann zur ersten Safari. Diesmal erkundeten wir die andere Seite des Parks, also im Grunde die Strecke zum Namutoni Camp, wo wir für die Nacht einen Campingplatz gebucht hatten. Zuerst fuhren wir zum Etosha Pan Lookout, um am frühen Morgen einen guten Blick auf die gewaltige, scheinbar endlose Salzpfanne zu bekommen. Danach ging es weiter zum Wasserloch Goas – immer noch mit dem einzigen Ziel, einen Leoparden zu entdecken. Schon bei der Ankunft sahen wir viele Impalas, also wussten wir, dass kein Leopard in der Nähe sein würde, denn sonst würden die Impalas dort nicht so entspannt herumstehen. Wir saßen etwa eine Stunde im Auto und beobachteten das Wasserloch, aber von einem Leoparden keine Spur. Es war bereits Mittag und wir gingen davon aus, dass unsere Chancen ohnehin sanken, denn je heißer es wird, desto eher ziehen sich Katzen in den Schatten der Bäume zurück. Wir fuhren weiter in Richtung Campingplatz, als plötzlich eine riesige Ansammlung von Autos auf der Straße stand. Schon bald entdeckten wir einen Löwen, der unter einem Baum schlief, und nur wenige Minuten später einen weiteren unter einem anderen Baum. Mehr als eine Stunde saßen wir da und sahen einem Löwen beim Schlafen, Aufwachen, Zu-uns-Schauen, Schlafen, Umdrehen und erneuten Zu-uns-Schauen zu, bis der andere aufstand und zu ihm hinüberging. Löwen zu beobachten ist sehr spektakulär, weil sie selten und schwer zu entdecken sind. Nachdem wir ihnen eine weitere halbe Stunde beim Schlafen zugesehen hatten, fuhren wir weiter zum Camp.
Bei unserer abendlichen Safari sahen wir weder Löwen noch andere Katzen, doch auch sie war für uns spektakulär, weil wir am Wasserloch Klein Namutoni trinkende Giraffen entdeckten. Das ist deshalb so spektakulär, weil Trinken – und das ist keine große Überraschung – für Giraffen offenbar eine ziemlich große Sache ist. Sie müssen irgendwie ihren Kopf – und Hals – zum Wasserloch hinunter und natürlich wieder nach oben bekommen. Also beobachteten wir sie: wie sie das Wasserloch ansahen oder vielleicht sich selbst im Wasser spiegelten (wir wissen es wirklich nicht), nach links und rechts blickten, wieder ins Wasser schauten und dann … schließlich langsam den Kopf zum Wasser senkten, tranken und ihn mit einer sehr schnellen Bewegung wieder aufrichteten. Man bekommt wirklich den Eindruck, dass der lange Hals eher Fluch als Segen ist – natürlich ermöglicht er ihnen, aus den Baumkronen zu fressen, aber trotzdem sieht das Ganze sehr unpraktisch aus.
Auf der Rückfahrt zum Camp hatten wir außergewöhnliches Glück, denn direkt neben der Straße stand eine Giraffe und fraß von einem Baum. Als wir anhielten und sie beobachteten, lief sie nicht davon, sondern setzte ihr Abendessen einfach fort. Wir sahen ihr 10 Minuten lang zu und es war absolut erstaunlich, ein Tier aus solcher Nähe zu erleben.
Eintritt Etosha-Nationalpark:
80 Namibische Dollar (5 EUR) pro Person / Tag + 10 Namibische Dollar pro Auto / Tag (0,60 EUR)
Unsere Selbstfahrer-Safari-Hacks für den Etosha NP
- Besorge Dir eine Karte des Etosha-Nationalparks – sie wird in den Tourismusshops der Camps sowie in Supermärkten in Outjo und Tsumeb verkauft (wir haben sie dort gesehen, wissen aber nicht, ob sie günstiger ist) – die Karte gibt Dir einen guten Überblick über die Wasserlöcher und darüber, welche Tiere dort wahrscheinlich zu sehen sind
- Parke neben einem Wasserloch und warte, bis die Tiere kommen – mittags ist eine gute Zeit für Tierbeobachtungen, da es sehr heiß wird
- Ein 4×4 ist hilfreich, da der gesamte Park aus Schotterstraßen besteht
- Hab immer ausreichend Wasser und Snacks im Auto (griffbereit und nicht im Kofferraum), denn im Park darfst Du das Auto nicht verlassen und eine Stunde mittags an einem Wasserloch zu warten macht hungrig und durstig
- Du kannst ein Fernglas mitbringen, aber in Etosha sind die Tiere meist sehr nah und erscheinen in großen Gruppen – deshalb wirst Du auch ohne Fernglas viel sehen
- Trag Sonnencreme auf (zumindest auf den Armen), obwohl Du im Auto bleiben musst – sobald Du ein Tier siehst, wirst Du das Fenster herunterlassen oder beim Warten einfach etwas frische Luft hereinholen
Unsere Übernachtungen
Wir verbrachten 1 Nacht im Sophia Dale Base Camp etwas außerhalb von Swakopmund. Es gehört einer deutschen Familie, die vor Ort auch einen Biergarten betreibt. Das Camp selbst ist bereits etwas heruntergekommen und schäbig (leider nicht shabby chic, denn dann hätte Bianca es geliebt) und könnte eine kleine Renovierung vertragen. Duschen und Toilette sind sauber und in gutem Zustand. Die Besitzer sind freundlich, trotzdem können wir die Übernachtung dort nicht wirklich empfehlen. Als wir sie um Rat zu unserem Plan baten, über den Welwitschia Drive und die Spitzkoppe zum Brandberg zu fahren, fragten sie uns, was wir in der Brandberg-Gegend überhaupt wollten. Dann meinte sie, die Mondlandschaft sei okay, aber die Spitzkoppe viel zu weit entfernt, um alles an einem Tag zu schaffen – wenig interessiert daran, Informationen zu geben, und scheinbar genervt. Also recherchierten wir selbst, fuhren genau wie geplant und alles funktionierte perfekt.
Brandberg White Lady Lodge & Campsite
Diese Lodge mit Campingplatz liegt direkt am Brandberg und bietet einen sehr schönen Blick auf den gewaltigen Felsberg. Der Campingplatz hat eine besonders nette Besonderheit: Dusche und Toilette im Freien. Wir genossen es sehr, unter einem Baum in der Natur zu duschen – absolut empfehlenswert! Lodge/Campingplatz bieten außerdem 2 Swimmingpools (sehr klein – eher mit einer Pfütze als einem echten Pool vergleichbar), ein Restaurant und eine kleine Bar (die leider sämtliche Spirituosen und Liköre dieser Welt serviert, aber keine Cocktails – wenn Du Kahlua, Malibu und Co gerne pur und ohne jede Beigabe trinkst, bist Du hier richtig).
Halali Campsite – Etosha National Park
Halali ist der Campingplatz im Etosha-Nationalpark, der genau in der Mitte zwischen den beiden Toren Anderson und Von Lindequist liegt. Der Campingplatz ist riesig und bietet alles, was sich Camping-Süchtige wünschen können – Toilette, Dusche, Spülbecken, einen schattigen Essbereich (Zebra Bar), einen Pool und ein Restaurant (mit Frühstück, Mittag- und Abendessen). Jeder Stellplatz hat einen eigenen Grill – dem vollen Campinggenuss sind also keine Grenzen gesetzt. Halali verfügt außerdem über ein Wasserloch, das in 10 Minuten zu Fuß erreichbar ist. Dort wurden Leoparden gesichtet, wir sahen jedoch keinen. Halali ist ein guter Ausgangspunkt zur Erkundung des Parks, da es zentral liegt und jeder Ort von dort aus erreichbar ist. Wenn Du durch das Anderson Gate hineinfährst, ist es trotzdem besser, die erste Nacht im Okaukeujo Camp zu verbringen und in der zweiten Nacht nach Halali weiterzufahren. Falls Du in Okaukeujo keinen Platz bekommst, kannst Du auch außerhalb des Parks übernachten und am nächsten Morgen hinein fahren (dadurch sparst Du einen Tag der Etosha-NP-Gebühr).
Namutoni Campsite – Etosha National Park
Namutoni ist ebenfalls ein sehr schöner Campingplatz. Während Halali ziemlich sandig ist, ist Namutoni sehr grün. Wir waren begeistert, denn nach einer Woche in sandigen Gegenden fanden wir es cool, wieder Gras zu sehen. Nun ja, so ist das in Namibia: Man freut sich völlig, sobald man Gras sieht. Namutoni bietet auch schöne Toiletten- und Duschanlagen sowie einen Bereich mit Spülbecken. An jedem Stellplatz gibt es ebenfalls einen Grill. Namutoni ist sehr praktisch, wenn Du den Park nach der letzten Nacht früh am Morgen verlassen möchtest, denn das Camp öffnet bei Sonnenaufgang und liegt nur 10 Fahrminuten vom Von Lindequist Gate entfernt.
Über unsere Safari im Chobe-Nationalpark berichten wir in einem eigenen Beitrag.